مكة المكرمة تحت ضغط الحداثة الاستهلاكية
قصدتُ أقدس مدن الإسلام لأداء العمرة لكن كل ما كنت أتوقع تقريبًا أن أراه كان قد اختفى
شبكة النبأ
2026-08-15 04:27
في محاولة للعثور على قدر من التجدد الروحي وسط قلق الحياة الحديثة وضغوطها، قصدت الكاتبة والباحثة أزانيا امتياز باتيل مكة لأداء العمرة، لكنها وجدت نفسها أمام مدينة مختلفة بصورة جذرية عن المدينة المقدسة التي تشكلت في خيالها منذ الطفولة. وفي هذا المقال المنشور في منصة «إيون»، تمزج باتيل بين تجربة الإيمان الشخصية وتاريخ المكان وتحولاته العمرانية والاقتصادية، وتتأمل التوتر بين قداسة مكة ومتطلبات الحداثة، وبين الحاجة إلى استيعاب ملايين الحجاج وبين فقدان جانب كبير من الذاكرة التاريخية والمادية للمدينة.
وتقول الكاتبة:
إنه شهر رمضان، أقدس شهور التقويم الإسلامي، وأنا أجلس في مقهى على سطح أحد المباني في مكة، أقدس مدن الإسلام. غربت الشمس، وأخذت مجموعة من المتاجر والفنادق المتلألئة تضيء الامتداد العمراني تحتي. وفي قلب هذه المدينة القديمة، وفي أهم موقع للعبادة الإسلامية، تحيط جدران رخامية تشبه الحصون بمجمع المسجد الحرام، أكبر مسجد في العالم. لقد انتهيت للتو من أداء عمرتي إلى الموقع المقدس، وأجد صعوبة في العثور على اسم للشعور بعدم الارتياح الذي ينتابني.
هناك كلمات قليلة فقط يمكنها أن تصف الصدمة الناتجة من أن تجد نفسك وجهًا لوجه مع متجر «جو آند ذا جوس»، ومتجر «سيفورا»، وطيف واسع من المتاجر والفنادق واللوحات الإعلانية التي تشبه ساحة تايمز سكوير، بعد أن تكون قد مررت بواحدة من أكثر التجارب المشحونة روحيًا في حياتك. كان من المربك أن أجد نفسي في مكان يبدو كأي ميناء خليجي آخر تغذيه أموال النفط، بدلًا من أرض مقدسة. شعرت كما لو أنني حُرمت من الصورة الرومانسية التي كنت أتوقعها بعد طفولة قامت على الإعجاب بالحكايات الدينية والتصورات السامية عن مدينة إلهية خيالية.
كنت قد وجدت نفسي في مكة محاوِلة الحصول على استراحة من الرهبة الوجودية التي تملأ حياتي اليومية: الدائرة المستمرة من التقدم إلى وظائف لا أريدها حقًا لأن الكتابة بدوام كامل لم تكن خيارًا مستدامًا، والذهاب من موعد تعارف أول إلى موعد أول آخر، ومحاولة العثور على الحب عبر تطبيقات صُممت لتقود إلى الفشل، والتمرير الكئيب بلا نهاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنا عالقة في فخ الدوبامين، والتحديق في شاشة حاسوبي المحمول وأنا أنتظر نوعًا من الوحي كي يخترق الضباب في ذهني وينتظم في كلمات تغير حياتي. كانت الثلاثينيات تقترب مني، وكنت أشعر بأن حبل الإمكانات المهدورة يضيق حول عنقي.
واحد من أكثر الأدعية التي أكررها يأتي من آية في القرآن تسرد فرار موسى من مصر: «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير». لطالما وجدت الراحة في فكرة أن قوة إلهية ترعاني، وأن شيئًا موجودًا خارج قيود الزمان والمكان، حاضر في كل مكان وقادر على كل شيء، ومع ذلك أقرب إليّ من حبل الوريد، كما يخبرني كتابي المقدس.
وكان المنطق الذي بنيت عليه هذه الرحلة هو أن جرعة قوية كهذه من الروحانية ستسمح لي بالعثور مجددًا على موطئ قدم في العالم الدنيوي. وكان أملي التعبدي أن يُعجب الله بما أؤديه من إخلاص، فتأتي عناية إلهية تعيد ترتيب شؤوني الدنيوية. ومع أنني شعرت بتجدد في العبادة أثناء أداء عمرتي، فإن ذلك الانقطاع عن العالم العادي لم يحدث قط.
الإسلام ليس دينًا زاهدًا؛ ومن اللافت أنه يحرم الرهبنة. ومع ذلك، فإن حالة الحاج هي أقرب ما يصل إليه الإنسان إلى التخلي عن العالم المادي. وقبل الدخول إلى حدود المدينة المقدسة، كنت أرتدي عباءة بيضاء تنساب حولي، وكتاب أدعية معلقًا بحبل حول عنقي، وقد التزمت بحالة من الطهارة الروحية المشددة المعروفة باسم الإحرام.
ولفظ «الإحرام» له جذور اشتقاقية في كلمة «حرام»، التي تعني المنع. وهو تجسيد لمحظورات إضافية وغير عادية. ففي هذه الحالة المقدسة، لا يُسمح للحجاج بإقامة علاقات جنسية، أو صيد الحيوانات، أو تغيير حالة أجسادهم؛ فلا يمكنهم، مثلًا، قص أظافرهم أو شعرهم أو التطيب بالعطر. ويجب على الرجال أن يغطوا أنفسهم بقطعتين فقط من القماش غير المخيط، بينما ترتدي النساء ثيابًا غير مزينة تترك الوجه واليدين ظاهرين.
والغاية من الإحرام هي أن يجعل المصلين والحجاج متساوين طوال مدة رحلتهم الدينية. وكما وصف عالما الأنثروبولوجيا فيكتور تيرنر وإديث تيرنر، وإن كان ذلك في سياق المسيحية، فإن الحجاج يحتلون حالة حدية تقع على العتبة بين وضعين؛ فهم يدخلون حالة من «البينية البنيوية» تسمى communitas، أو الجماعة المتساوية العفوية، حيث يجدون أنفسهم وقد تجردوا من هوياتهم الاجتماعية، ودخلوا بصورة مؤقتة حالة من المساواة التلقائية.
هناك نوعان من الحج في الإسلام: العمرة، التي يستغرق إتمامها بضع ساعات ويمكن أداؤها في أي وقت من السنة، والحج، الذي يستغرق خمسة أيام ولا يمكن أداؤه إلا في شهر ذي الحجة. ويتطلب كلاهما شروط الإحرام نفسها. بدأت عمرتي برحلة قصيرة إلى المسجد على متن حافلة نقل تمولها الحكومة، زُينت بشريط إلكتروني كتب عليه: «مرحبًا بضيوف الرحمن»، أي ضيوف الرحمن الرحيم. فالحجاج ليسوا ضيوف المملكة العربية السعودية، بل ضيوف الله؛ ومن ثم، على الورق، ينبغي أن يتساوى الأمير والفقير. وعندما تكون في حالة الجماعة المتساوية تلك، يبدو أن هذا الشعور متحقق بالفعل.
كان بعض الحجاج يصلون في الحافلة مستخدمين السبَح، بينما كان آخرون يقرأون آيات من القرآن عبر التطبيقات الموجودة في هواتفهم، وكان آخرون يحملون كتب أدعية تشبه كتابي. لكن عندما اقتربنا أكثر من المسجد الحرام، أنزلونا من الحافلة، وأخذ الإنشاد الإيقاعي للجميع يتوحد في عبارة واحدة، بينما كان الحجاج يهتفون نحو السماء: «لبيك اللهم لبيك»، أي: «ها أنا ذا يا رب، لقد استجبت لندائك». واستمر هذا الإعلان الحماسي بينما انضممنا إلى حشود الآلاف الذين كانوا يشقون طريقهم سيرًا على الأقدام إلى قلب المسجد الحرام.
أول ما تختبره عندما تدخل المسجد الحرام في مكة هو رائحة العود وماء الورد وهي تغمرك. وهناك اعتقاد ثقافي لدى كثير من المجتمعات المسلمة بأن كل ما تدعو به عندما تقع عيناك للمرة الأولى على الكعبة، ذلك البناء الحجري المكعب المغطى بالحرير الأسود الخام في وسط المسجد، سوف يُستجاب لك. ولهذا يدخل معظم الحجاج للمرة الأولى وأعينهم مثبتة بإحكام على الأرضية الرخامية الباردة، أو مغمضة بقوة بينما يتمسكون بالشخص الذي يقودهم إلى الداخل.
وعندما تفتح عينيك أخيرًا، تكون تلك النظرة الأولى أشبه بشيء خارج الواقع؛ بحر من الحجاج الذين يرتدون البياض يطوف حول الكعبة، وأسراب من طيور السنونو تمر مسرعة عبر خط الأفق، وهناك مئات الأشياء في أطراف مجال رؤيتك يمكن أن تشتتك، من مراكز التسوق الشاهقة إلى طائرات المراقبة المسيّرة وكتائب الحراس المنتفخي الصدور الذين يجوبون المكان بحثًا عن مثيري المشكلات. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاهد المتنافسة، يصعب أن تصرف بصرك عن رمز إيمانك المتجسد أمامك؛ أكبر كثيرًا مما تخيلت، ساكنًا على نحو يبدو مستحيلًا، وجاذبًا للنظر.
الكعبة مثال نموذجي لما وصفه ميرتشا إلياده، أحد المؤرخين المؤسسين لدراسة الأديان، في كتابه «المقدس والمدنس» الصادر عام 1957، بأنه «محور العالم» أو سرة الأرض، أي المركز الذي يُقال إن العالم خرج منه. وفي المعتقد الإسلامي، مكة هي المدينة الأم، الأرض التي امتد منها بقية العالم. وفي اللاهوت نفسه، كانت الكعبة أول بناء على الأرض أُقيم لعبادة الله، قبل أن تضيع في طوفان نوح، ثم يعيد إبراهيم وابنه إسماعيل بناءها في صورتها الحالية.
ومنذ فتح النبي محمد لمكة عام 630 للميلاد، أصبحت الكعبة توجه جميع جوانب حياة المسلمين. فأينما كانوا في العالم، يؤدي المسلمون صلواتهم الخمس اليومية متجهين نحو الكعبة، كما تُدفن أجساد الموتى ورؤوسها موجهة في الاتجاه نفسه. ويضم المجمع المبني حولها كامل الجغرافيا المقدسة التي يجب أن تمر بها أثناء حجك أو عمرتك. تبدأ بالطواف حول الكعبة، قبل الصلاة بجوار مقام إبراهيم، وهو حجر موضوع داخل غلاف زجاجي ويُفترض أنه يحمل آثار قدمي إبراهيم. وبعد ذلك، يتعين عليك قطع المسافة بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات، بما مجموعه 3.15 كيلومتر، أي 1.96 ميل. وبعد الانتهاء من هذه المناسك الإلزامية للعمرة، التي تستغرق بضع ساعات، يحلق الرجال رؤوسهم، بينما تقص النساء بوصة أو بوصتين من شعرهن للخروج من حالة الإحرام.
وبالنسبة إلى إلياده، يمثل المكان المقدس انقطاعًا عن موضع الحياة اليومية العادية والمدنسة. إنه مرساة تظهر عبر الوحي الإلهي، ومن خلالها يوجه المؤمنون أنفسهم، بما يتيح الوصول إلى حالة أكثر بدائية وأصالة من الوجود. وفي حالة الإحرام، بينما كانت عيناي على المرساة التي شكلت عبادتي، كانت تجربتي ميتافيزيقية أكثر منها جسدية. وفي تلك اللحظات، كنت أعيش في مكة متخيلة، المدينة الأسطورية للأنبياء والملائكة، وللأمهات اللواتي كافحن للحفاظ على إيمانهن في مواجهة اضطهاد قاسٍ. كان بإمكاني تقريبًا رؤية ما كان هنا في السابق، أشباح دين ناشئ يلتقط أنفاسه الأولى المرتجفة، ويسير جنبًا إلى جنب مع المؤمنين من لحم ودم الذين سيأتون بعد قرون.
وكان الوصول إلى ذلك العالم الروحي يتطلب مني أن أعلّق شكوكي، لأن المسجد الحرام نفسه في عام 2026، مثل مكة، مختلف جدًا عن المسجد الذي قرأت عنه في الروايات النبوية. ففي العقد الماضي، خضع المسجد لمشروع توسعة وتجديد هائل. وبكلفة تقارب 26.6 مليار دولار، أعادت الحكومة السعودية بناء المجمع، ووسعت مساحته من 414 ألف متر مربع إلى 1.564 مليون متر مربع، من أجل استيعاب العدد المتزايد من الحجاج وجعل المنطقة أسهل وصولًا. غير أن ذلك جاء بكلفة كبيرة على تاريخية المكان، وإلى حد ما على ذلك الإحساس بالعالم الآخر الذي يحتاج إليه الخط الفاصل بين المقدس والمدنس.
تحيط بالكعبة الآن أربعة طوابق من الممرات الرخامية، بما يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالطواف في الوقت نفسه. ويتم الوصول إلى الطوابق المختلفة عبر شبكة من السلالم الكهربائية والمنحدرات. أما الممر الأخير فيحتوي على مسارات لعربات الغولف؛ وبسعر 300 ريال سعودي، أي 80 دولارًا تقريبًا، يستطيع الحجاج إتمام مناسكهم على عجلات. وفي المقابل، يستطيع أصحاب الميزانيات المحدودة إنفاق نصف ذلك المبلغ لاستئجار كرسي متحرك إذا كانوا يعانون في السير لمسافة تزيد على 2.5 ميل، وهي المسافة المتوقع قطعها.
{img_1}
حجاج مع خيام وجمال ومواشٍ في وادي منى بالقرب من مكة أثناء الحج؛ صورة منشورة عام 1889. بإذن من مكتبة الكونغرس.
{img_2}
منظر للكعبة ومكة؛ صورة منشورة عام 1889. بإذن من مكتبة الكونغرس.
وفي كتاب رحلاتها «الحج إلى مكة» الصادر عام 1934، كتبت الليدي إيفلين كوبولد، أول امرأة بريطانية اعتنقت الإسلام وأدت الحج: «حتى سيارة فورد لم تستطع أن تبتذل الصحراء الجميلة التي يغمرها ضوء القمر، والتي لم يكسر سكونها شيء سوى قافلة جمال مررنا بها، وهي تمضي بصمت في طريقها شمالًا؛ أشباح غامضة من حيوانات ورجال ينتمون إلى عالم غير عالمنا. دعوت في داخلي ألا تحل السيارة أبدًا محل الجمل».
أتساءل ماذا كانت ستقول عن العربات التي تندفع اليوم داخل المسجد نفسه. والنتيجة المترتبة على هذه الإجراءات الموجهة نحو الكفاءة هي أنه، باستثناء الكعبة، فإن كل المنشآت ذات الأهمية التاريخية داخل مجمع مكة إما عُدلت وإما دُمرت.
فالممر بين جبلي الصفا والمروة، حيث يعتقد المسلمون أن هاجر، زوجة إبراهيم، بحثت عن الماء قبل أن ينبثق ماء زمزم المقدس بمعجزة، جرى تسويته وإعادة بنائه ليصبح منشأة متعددة الطوابق ومكيفة الهواء. كما هُدم البناء الذي كان يحدد موضع بئر زمزم، وأصبح الحجاج لا يستطيعون الوصول إلى مائها إلا عبر الصنابير والخزانات. كذلك فُككت المظلات المخصصة لعلماء الإسلام الكلاسيكيين المؤثرين داخل مجمع المسجد، بينما نُصبت أضواء نيون لتحديد النقطة التي ينبغي أن يبدأ عندها الطواف.
وأثناء أدائي المناسك، أثارت الفجوة بين المكان المقدس الموجود في ذهني وبين المكان الحقيقي الذي كنت أقف فيه، والذي أعيد تشكيله من أجل وسائل الراحة الحديثة، نوعًا من الحزن. كنت أحزن لأن هذه لم تعد الأرضيات نفسها التي سار عليها أسلاف ديني، ولم تعد هذه الأعمدة التي استندوا إليها. فمن جهة، كان شعور الجماعة المتساوية مع الحجاج الآخرين يغذي روحي، ومن جهة أخرى، كنت واعية على نحو محسوس بمقدار انفصالي عن الماضي. وعندما أكملت عمرتي، مددت يدي من تحت طبقات حجابي وقصصت عدة خصلات من شعري المجعد باستخدام مقص معدني صغير. ومع خروجي من حالة الإحرام وقد تغير جسدي ماديًا بفعل أعمال العبادة التي قمت بها، دُفعت إلى وعي مؤلم بالعالم اليومي العادي والمدنس. وأصبح هذا الانفصال أكثر وضوحًا بكثير عندما خرجت من المسجد.
وفي مذكرات كوبولد، التي كُتبت قبل أقل من قرن، تظهر مكة مدينة بلا أسوار تحميها الجبال، حيث كانت قوافل البدو تبيع بضائعها للحجاج الذين يقيمون في مساكن منزلية بسيطة ويخيمون على الطريق الصحراوي. تلك مكة لم تعد موجودة أيضًا. فالمساكن المنزلية اختفت، والسكان المحليون المضيافون الذين كانوا يعيشون هناك في السابق باتوا اليوم في أطراف المدينة، بعدما ابتلعت الفنادق والمجمعات التجارية أحياءهم.
بعض هذه التغييرات لا يمكن تجنبه. فعندما أدى النبي محمد حجة الوداع عام 632 للميلاد، يُقدر أن 30 ألفًا من أتباعه رافقوه. أما عندما أديت عمرتي في فبراير/شباط 2026، فقد حصل نحو 1.68 مليون شخص من خارج المملكة على تصاريح للعمرة خلال شهر رمضان. وهؤلاء الحجاج يحتاجون إلى مساحة ليس فقط للعبادة، بل أيضًا للنوم والأكل والقيام بكل الأشياء التي تفعلها الأجساد البشرية الفانية؛ ولهذا ينبغي بناء بنية تحتية تدعم هذه الاحتياجات.
غير أن نزع التاريخ عن مكة كان مشروعًا محسوبًا وأيديولوجيًا، حيث دُمرت معالم كان سيُنظر إليها بوصفها آثارًا محمية في أي مكان آخر من العالم من أجل بناء مشروعات استعراضية. والأيديولوجيا الدينية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، الوهابية، هي حركة إحيائية تعود إلى القرن الثامن عشر وتتبنى تفسيرًا حرفيًا صارمًا للقرآن، وقد شجعت على هدم مواقع تاريخية مثل منازل شخصيات الإسلام المبكر، والأضرحة المقامة على قبور أفراد من عائلة النبي، بحجة أنها قد تؤدي بخلاف ذلك إلى عبادة الأصنام.
كما أن إعادة تشكيل مكة متشابكة بعمق مع صعود البترودولار في المملكة، وهو ما خلق نقطة تقاطع متوترة تتدافع فيها الشعائر والرأسمالية على المكان نفسه. وكما يقول الكاتب والمفكر العام ضياء الدين سردار في كتابه «المدينة المقدسة» الصادر عام 2014، فإن المملكة أقامت، باسم القضاء على عبادة الأصنام، جنة استهلاكية من الفولاذ والزجاج.
وهكذا يقف اليوم فندق هيلتون في المكان الذي كان يقع فيه بيت أبي بكر، أول خلفاء الإسلام. وتقف مكتبة عادية بلا سمات مميزة في موضع المنزل الذي وُلد فيه النبي محمد، بينما هُدمت قلعة تعود إلى القرن الثامن عشر لإفساح المجال أمام مجمع أبراج ساعة مكة، وهو مجموعة من سبعة مبانٍ تجمع بين المركز التجاري والفندق. وأعلى هذه المباني برج يشبه «بيغ بن»، يحمل قرص ساعة عملاقًا يطل على الكعبة.
وعلى ظهر اقتصاد النفط، صدّرت المملكة نسختها من الإسلام الوهابي إلى أنحاء العالم. وجرت تسوية طرائق الإيمان التقليدية وتوحيدها، كما جرى تغليف نسخة عقائدية موحدة وجاهزة من الدين وتصديرها. وفي المقابل، صدّر الشمال العالمي إلى السعودية ظاهرة انعدام خصوصية المكان، حيث أعاد تدفق العلامات التجارية الأجنبية تشكيل الشوارع التجارية في البلاد وخيارات المستهلكين على السواء. وأعطى الهجوم التجاري، الذي تضاعف أثره بفعل التدمير النشط للتاريخ المادي، أطراف الفضاء المقدس طابعًا خاصًا. وقد وصف عرفان العلوي، عالم اللاهوت والمدافع عن حماية التراث، هذه الظاهرة في صحيفة «الغارديان» بأنها «تحويل مكة إلى مانهاتن».
وأثناء سيري عبر شوارع مكة الإسمنتية الرمادية ومراكزها التجارية الزجاجية، تساءلت عما إذا كان التعبد هنا سيعني أكثر عندما كان الأفق تنتشر فيه التلال الرملية، ولم يكن هناك شيء سوى بيت الله ملاذًا لك في مواجهة الصحراء الغاضبة. وتساءلت عما إذا كانت عودتي إلى سرير مريح في الفندق، لا إلى خيمة هشة، تعني وجود نقص ما في التزامي بالتخلي عن العالم المادي. أو ربما كل ما في الأمر أنني أنتمي إلى هذا الزمن، وأن صلواتي خاضعة لأهوائه.
والواقع أنه ربما يكون داخل ذلك القلق نفسه ما يمنح الطقس الديني معناه؛ فلو كان العالم كله مقدسًا، لما انجذبنا كما نفعل إلى السرة، أي المركز. إن المقدس مهم لأنه يقطع استمرارية المدنس. وحيث كان من سبقونا يخوضون معركة مع الجفاف والموت من أجل الوصول إلى الله، فعلينا نحن أن نخوض معركتنا مع الإفراط وإغراء الوفرة.
لا يمكنني أن أفترض أنني أعرف ما الذي يراه الله في مكة اليوم. ففي نهاية المطاف، من الطبيعي أن تتطور المدينة المقدسة؛ فقد أعادت السلالات الحاكمة والأمزجة الدينية تشكيلها على امتداد القرون. ويواصل الإيمان تجاوز ما يصبح قديمًا وخارج زمنه. ومع ذلك، عندما يصلي المرء بالقرب من الكعبة المغطاة بالقماش الأسود والذهبي، يقع عليه ظل أبراج الساعة؛ استعارة حية شديدة الوضوح تكاد تكون مباشرة أكثر مما ينبغي.